Род стрептокарпус (Streptocarpus) относится к сем. геснериевых (Gesneriaceae) и объединяет около 140 видов, распространенных в горах и влажных тропических лесах Африки, Азии, Бирмы, Мадагаскара, Таиланда. В природе это однолетние и многолетние травянистые растения и полукустарники с неприметными мелкими пятиле-пеетковыми цветками. Плоды у стрептокарпусов трех- и двухстворчатые, скрученные спиралью коробочки (их необычная форма и дала название роду: streptos — скрученный и karpos — плод) заполнены очень мелкими семенами.
Если ваша квартира стала напоминать нижний ярус африканского леса и чтобы добраться до нужного предмета вам приходится вооружаться мачете, то вы, скорее всего, коллекционер сенполий. Все столы, тумбочки и полки уставлены горшочками с Цветущими растениями, кюветами с “летками” и пузырьками с черенками, значит, вопрос “кто для кого - вы для фиалок или они Аля вас?”, ставить поздно.
Заболевшим фиалочкам помогут ваше терпение и правильные диагностика и терапия.
Узамбарские фиалки, или сенполии, зимой страдают в основном от переохлаждения субстрата. Поэтому на холодные подоконники под их горшки постелите теплоизолирующий коврик, например из пенопласта.
Пересадка "в горизонталь": Выбор горшка. Необходимо правильно выбрать размер и форму горшка в зависимости от корневой системы того вида кактуса, который Вы пересаживаете. Горшок должен быть больше диаметра растения на 2-3 см для шаровидных кактусов. Для столбовидных кактусов необходимо исходить из размера корневой системы – корни должны располагаться свободно, но общий объём горшка не должен превышать объём корней более чем в 3 раза. Стерильность. Все инструменты и компоненты, используемые для пересадки необходимо продезинфицировать. Сам кактус моем теплой кипяченой водой. Подготовка растения. Кактус должен быть с хорошо просушенными корнями (3-7 дней просушки без земли), очищенными повреждённых корней. Внимательно осматриваем корневую систему на наличие вредителей (при обнаружении таковых – обработка инсектицидами (актелик, карбофос, БИ-58) с последующей сушкой 2-3 дня). Субстрат. Листовой перегной 40 %, песок (не очень мелкий – 1-1,5 мм) – 40 %, древесный уголь – 10%, рыхлитель (перлит, крупный песок, керамзит - 2,5-4 мм) – 10 %. Если вы используете готовый почвогрунт для кактусов, то его необходимо разбавить на 20-30 % песком, добавить немного угля и рыхлителя. Дренаж. Использовать можно керамзит, крошку от красного кирпича. Фракции от 0,5 до 20 мм, в зависимости от диаметра дренажных отверстий и объёма горшка (чем меньше горшок - тем мельче дренаж). «Присыпка» – «верхний дренаж». Используем крупный (5-10 мм) песок, гранитную или мраморную крошку. Пересадка. Ещё раз оговорюсь, что все компоненты должны быть стерильны – субстрат пропарен, песок промыт и прокален, дренаж и присыпка хорошо промыты и обданы кипятком. Здесь я опишу способ, который почерпнул на форумах www.cactuslove.ru. Насыпаем дренаж (максимум четверть горшка), следя за тем, чтобы он не высыпался через дренажные отверстия. Кладём горшок с дренажем почти на бок, на какую-нибудь ступеньку, чтобы и горшок не падал и дренаж внутри не ссыпался на одну сторону - примерно 45 0 к горизонту. Насыпается сухая почвенная смесь на одну сторону горшка ( ту, которая ближе к горизонту ) приблизительно на 1/3 - 1/2 всего объёма до верха горшка, пока не станет из него высыпаться. Берётся кактус и укладывается в горшок сверху на насыпанный грунт. Причем, корневая шейка должна быть на уровне среза горшка, то есть на уровне верхней границы грунта. Корни расправляются по поверхности. Насыпается грунт с другой стороны, заполняя горшок полностью. Горшок ставится в вертикальное положение и, слегка простукивается об стол или простукивается по стенкам, не забывая придерживать кактус относительно вертикали. Грунт уплотняется и оседает вместе с кактусом. Сверху появляется свободное пространство до кромки горшка, в которое мы засыпаем «присыпкой». Послепересадочная адаптация. Кактус не поливается 3-5 дней и содержится в притемненном месте и относительной прохладе (~18-20 0 C). Полив. По истечении срока адаптации, когда все повреждённые при пересадки корешки зажили начинаем полив (конечно если кактус у вас не в состоянии покоя) - пропитка со дна и постепенный переход к обычному содержание по виду. Последний штрих. Берём кисточку средней жесткости и смахиваем остатки земли с кактуса и горшка.
Классический способ пересадки: Этот способ отличается от предыдущего только непосредственно техникой насыпания и уплотнения субстрата, поэтому, проделав пункты 1 - 7 без изменений приступаем к посадке кактуса: Пересадка. Насыпаем дренаж, затем земляную смесь: если корни маленькие, то насыпаю почти до верху, затем делаю лунку, усаживаю кактус, добавляю земли, если необходимо; если большие, то насыпаю небольшой конус (прикрыв землёй дренаж), затем расправляю равномерно корни и добавляю землю до краев. Далее слегка приминаем пальцами субстрат для фиксации растения и слегка простукиваем горшок по стенкам. Важно помнить, что растение располагаем таким образом, чтобы земля не заходила на корневую шейку. Оставшееся расстояние заполняем присыпкой. Остальные рекомендации по количеству дренажа, составе земли и пр. манипуляциях (пункт 9-10) остаются такие же, как и в предыдущем способе. Замечу, что не обязательно использовать полив снизу, можно аккуратно (чтобы не забрызгать кактус и не размыть верхний слой субстрата) использовать и полив сверху.
Пересадка магазинного кактуса: Если вы приобрели растение в магазине, то не спешите ставить его в общую коллекцию - его необходимо подготовить для приёма в вашу колючую семью кактусов. Для этого следуем нижеперечисленным рекомендациям. Осмотр. Вынимаем кактус из горшка и внимательно рассматриваем растение со всех сторон. На магазинных растения могут быть обнаружены многие болезни и вредители, да и изрядная пыль на колючках и теле. Избавление от старой земли. Что бы удалить торф и не повредить корни, необходимо поставить кактус вместе с землей в емкость с теплой водой и оставляю размокать часа на несколько часов. Далее сильной струей теплой воды из душа смываем размокший торф. Если какие-то кусочки остались, аккуратно выбираем руками. Обработка. Обработка инсектицидом (желательно и фунгицидом) является обязательной для магазинных растений. Строго соблюдаем инструкции к препарату. Обрабатываем растение полностью - и корни и стебель. Сушка. Оставляем сушиться на 3-7 дней (в зависимости от размера). Далее следуем пунктам 4-10 одного из способов пересадки ("в горизонт" или классически). Обращаю ваше внимание, несмотря на то, что растение было тщательно обработано и отмыто, никогда не спешите поставить его в общую коллекцию. Найдите светлое, изолированное место и подержите растение отдельно не меньше месяца. За это время выяснится окончательно все ли в порядке и все ли паразиты умерли. То же касается и ваших домашних растений, которые были поражены болезнями и вредителями.
Классика Рассмотрим классический способ пикировки (рассаживание, пересадка) уже годовалых сеянцев. Так как я сею в одноразовые ёмкости для салатов объёмом 450 мл, то и рассмотрю пикировку именно из этой тары опять же в такую же. Причём плошки подобного формата использую как для посевов, так и для пикировок сеянцев до 2-3 лет. Такие плошки достаточно прочны и в то же время эластичны. Это позволяет легко взрыхлить субстрат в них перед пикировкой. Итак, главное полностью просушить субстрат в плошке (занимает от 3 до 7 дней, в зависимости от условий содержания, землесмеси и объема.
Просушенную плошку берём и аккуратно сдавливаем по бокам - субстрат легко взрыхляется и извлечение сеянцев не составляет никакого труда. Обращаю ваше внимание, что если сеянец извлечь затруднительно, необходимо посмотреть что ему мешает. Ни в коем случае не тяните до упора!!! Легко лишиться корней совсем.
На фото слева один из извлечённых сеянцев Dolichothele decipiens - при относительно большом размере стебля корневая система заметно меньше, и если вы будете прилагать усилия для извлечения сопротивляющегося сеянца, вы просто потеряете все корни. Помните, развитие корневой системы сеянца на первых годах жизни очень важно. При потере корней часто невозможно восстановить их из-за малых размеров сеянца и спасает только прививка.
Далее нам пригодится небольшой пинцет. Аккуратно берём им сеянец немного ниже середины (для того, чтобы не повредить молодые и хрупкие колючки - фото слева). Этим же пинцетом можно дополнительно взрыхлить почву, если сеянец сопротивляется. Можно, конечно, брать сеянцы и руками, но учитывайте силу нажатия, колючки в пальцах и возможность помять туберкулы. Я бы не советовал - извлечение мелких колючек из руки дело не благодарное.
Добытые таким образом сеянцы я аккуратно складываю в крышку от бидона из под майонеза, где хранится субстрат (фото справа).
Следующим этапом готовим новую плошку со свежим субстратом. Замечу, что баталии в какую землесмесь пикировать (влажную, сухую) разыгрывались нешуточные, но всё же большинство пришло к выводу, что субстрат должен быть слегка влажным. Просохнуть такой субстрат должен за 2-3 часа. Этим самым мы убиваем 2 зайца - делать лунки для сеянцев гораздо удобнее (смесь не осыпается и не норовит засыпать вашу ямку) и повреждённые корни (а при любом вмешательстве в корни микротравмы обеспечены) не успеют загнить и быстро восстановятся.
Далее берём тот же самый пинцет, втыкаем его на всю глубину (до дренажа - фото слева) и круговыми и раскачивающимися движениями организовываем лунку (фото справа). Часть субстрата осыпится, но это не беда - оставшейся глубины должно хватить для корней сеянца.
Затем опять же пинцетом берём подготовленный сеянец и аккуратно размещаем в лунке (фото слева). Обращаем внимание, что корни должны равномерно распределится по всему пространству, а не одним комом. Особенно внимательно следим за тем, чтобы корни ни в коем случае не заворачивались вверх - это верный признак того, что вы их потеряете... После всех этих манипуляций свободной рукой осыпаем края лунки и слегка (именно слегка) прижимаем смесь вокруг посаженного сеянца (фото справа).
Таким образом продолжаем заполнение плошки. Если необходимо, то досыпаем землесмеси до нужного объёма. Не забываем воткнуть бирку с названием сеянцев, информацией о поставщике и датой посева. Рядами с присыпкой или В наклон Этот, весьма интересный способ пикировки, мы рассмотрим на примере сеянцев Parodia aureispina. Что интересно, этот способ позволяет осуществить пикировку в сухую землесмесь, не борясь с постоянным осыпанием субстрата, норовящим испортить лунку для сеянца. Опять те же самые плошки для салатов - не устаю удивляться до чего удобная тара. Не забываем полностью просушить субстрат в плошке, далее берём и аккуратно сдавливаем по бокам (фото слева) - субстрат легко взрыхляется и извлечение сеянцев не составляет никакого труда. Ещё раз обращаю ваше внимание, что если сеянец извлечь затруднительно, необходимо посмотреть что ему мешает. Ни в коем случае не тяните до упора!!! Легко лишиться корней совсем.
А вот и наш старый друг - пинцет. Точно так же как и в первом способе аккуратно берём им сеянец немного ниже середины (для того, чтобы не повредить молодые и хрупкие колючки - фото слева и справа). Этим же пинцетом можно дополнительно взрыхлить почву, если сеянец сопротивляется. Можно, конечно, брать сеянцы и руками, но учитывайте силу нажатия, колючки в пальцах и возможность помять туберкулы. Я бы не советовал - извлечение мелких колючек из руки дело не благодарное. А в случае с пародиями в таком нежном возрасте (около года) вообще рискуем потерять все колючки из ареолы в местах прикосновения при взятии пальцами.
Незаменимая крышка от бидона из под майонеза, где хранится субстрат, позволяет аккуратно разложить сеянцы и не намусорить вокруг сухим субстратом (если смесь правильно была приготовлена, то субстрат очень легко осыпается при любом колыхании сеянца - это хорошо для кактуса, но никак ни для последующей уборки). Далее начинается самое интересное. Собственно почему я и назвал его "Рядами с присыпкой" или "В наклон". Берём плошку, насыпаем дренаж и немного субстрата (от 1/3 до половины объёма, в зависимости от размеров корневой системы сеянцев). Затем ставим плошку одним краем на возвышение (я использую всё туже крышку от бидона... до чего универсальная вещь!!! фото слева) и насыпаем в нижнюю часть немного субстрата таки образом, чтоб получилась крутая горка (фото справа).
Опять тем же самым пинцетом аккуратно берём сеянец и прикладываем к полученному возвышению. Корневая система у сеянцев пародий достаточно маленькая, поэтому расстояние между сеянцами делаю примерно в половину диаметра подопечных. Расправив корешки, поправив сеянцы, переходим к следующему ряду.
Опять насыпаем крутую горку, берём сеянцы, устанавливаем их и т.д., пока не дойдём до конца. Замечу, что совсем не лишне будет прикинуть сколько вам понадобится места для всех сеянцев. Иногда не помещается всего 1-2 сеянца или наоборот остается целый ряд пустым. И первый и второй случай крайне досаден, хотя и не смертелен. Но располагая ограниченным пространством, временем и терпением, а также из-за изрядной лени и некоторой забывчивости меня не устраивают оба варианта. Как правило пустой ряд потом забываешь заполнять, убрав в дальний угол теплички, а новую плошку наполнять из-за 1-2 сеянцев просто лень.
Последний слой аккуратно присыпаем субстратом, досыпаем, если это необходимо, по всей плошке. Кстати, об инструменте и приспособлениях. Для насыпания субстрата я оспользую обыкновенную алюминиевую ложку из советских столовых - замечательная вещь!!! Лёгкая, свободно гнётся под нужным углом и совсем не жалко ковыряться ей в земле.
Досыпав субстрат, ставим плошку горизонтально и поправляем сеянцы, если это необходимо. Затем слегка постукиваем плошку об твердую поверхность дном, чтобы немного утрамбовать землесмесь. Вот, в принципе, и всё. Хотя нет, не забываем воткнуть бирку с названием сеянца, датой посева и информацией о поставщике. Вот теперь всё - ставим в тепличку или на солнышко и через 4-5 дней можно сделать первый полив.
Покупка новых интересных комнатных растений может быть удовольствием, но отнеситесь внимательно к тому, где и когда вы будете из покупать. Растение, о котором плохо заботились до момента продажи, может проявить подверженность болезням после того, как окажется у вас дома.
Бонсаи (в переводе с японского — дерево в горшке; растущий на подносе) — искусство посредством одного или нескольких миниатюрных деревьев показать красоту природы. Человек, занимающийся выращиванием этих крошечных растений, должен быть одновременно художником, чтобы сначала мысленно создать желаемый образ, и хорошим садоводом, чтобы потом воплотить этот образ в живом растении.
Способы крепления растений к опоре могут быть самыми разными. Можно использовать капроновые нитки, рыболовную леску, тонкую проволоку с изоляцией, различные клеи. Для прикрепления некрупных тилландсий я использую тонкую (0,18-0,2 мм) коричневую или бесцветную (в зависимости от блока) рыболовную леску. На фоне коры или древесины ее практически не заметно. . Для крепления крупных тилландсий, соответственно, более толстую леску или капроновый шнур. После того как растение даст новые корни и прикрепится к опоре, леску подрезаю и снимаю. Выглядит растение, выращиваемое таким способом очень естественно. Фиксация тилландсий на блоке должна быть надежной, растение не должно «болтаться». Иначе нежные кончики корней при трении об опору перестают расти и засыхают. Различные виды отращивают корни в разном количестве и с разной скоростью, так что прежде чем снимать обвязку, убедитесь, что растение хорошо закрепилось на блоке. Здесь главное не торопиться. В среднем для этого требуется 3-6 месяцев, но иногда и до года. Все зависит от вида, условий, состояния и возраста растений. Молодые растения продуцируют корни более активно, чем старые и, соответственно, быстрее закрепляются на блоке.
С каждым годом расширяется ассортимент продаваемых комнатных и садовых растений. Очень часто свойства и особенности многих очень эффектных декоративных растений мало знакомы покупателю.
Учитывая то, что часто птицы в квартире содержатся в помещениях с комнатной растительностью или даже в зимних садах, необходимо принимать во внимание тот факт, что некоторые растения могут быть токсичны и даже смертельно ядовиты для пернатых.
Мебель
Просмотров: 441